本文发表在 rolia.net 枫下论坛看了楼下的帖子和木子同学的经验，觉得关于测光应该谈谈，也许下面的内容能帮得上喜欢摄影的朋友的忙。

流行的消费级相机一般都只提供程序测光（就是那些厂商说的什么分区测光了）和重点测光。点测光只是那些高档的数码相机和SLR才提供。这里要强调的是：在你还不清楚相机测光原理的时候，请不要使用点测光，一般来说程序测光可以满足你大多数时候的暴光要求。

相机的重点测光，是对相机对焦中心区域（一般这也是我们的拍摄主题）的测光点的测光值进行加权平均来算出暴光值。而程序（分区）测光是将相机的对焦区域分区，抽取采样点并按某种特定的算法（通常算法会考虑具体的拍摄环境）来确定暴光值。NIKON的算法听上去很NB（256区测光）但其实都一样，你不能期望芯片给你算出来的在什么时候都是正确的。只有点测最真实，它不会“说谎”，但它的正确依靠你的正确。这也就是为什么专业摄影的人员喜欢使用点测。因为在什么情况下确定正确暴光值的不是相机，而是拍摄者自己。

要知道什么时候该使用什么测光方式，就应该知道相机的测光原理。下面的内容对于大多数的相机都是实用的。

通常我们相机的测光系统是一个反射光测光表，它读取从被摄物体反射过来的光线。和我们的眼睛不一样，这个测光表不能感知和分辨被摄物体的颜色，这就是说测光表分辨不出什么是红，什么是黄。可它能测量出被摄物体光线的反射率（就是我们常说的色调），从全黑（没有反射光）到全白（反射所有的光）。这只是个理论值，任何物体光线的反射率都处于这两个值之间。我们说物体18％的光线被反射所产生的灰色影调就是18%灰色。这是测光表标准的基准值，即测光表在测光时将被测物体或被测点的色调作为18%灰来看待。所以在正确暴光的时候，我们需要选择环境中一个正确的点（反射18%光线或18%灰色）来测光。例如你在用点测对一个黑暗的区域测光，而又不做任何的补偿，那么你的暴光就肯定不准确。这也解释了为什么我们在冬天拍白雪的时候，片子里的雪发灰。记住了，拍白雪的时候在你测光值上要再增加1-1.5档暴光。

看到这里，相信一些同学要吐舌头了。这个百分之十八的灰的概念有些抽象，但没有办法，要理解测光就必须理解百分之十八的灰。打个比方，相机的测光表是把尺子，这个百分之十八的灰就是尺子的刻度0。测光表很苯，它无法自己知道怎么暴光才正确，只有在你确定正确的测光基准的时候，它才能成为个好尺子，告诉你该选用什么样的暴光值。

在摄影中找到这样18%灰色就成了我们正确暴光的要点。但不幸的是多数拍摄情况下要找到百分之百准确的18%灰色是不可能的。解决方法可以是我们带一个灰板（一个表面涂有18%灰的塑料板）来作为我们测光的基准，将灰板靠近被摄物体，然后让测光表尽量靠近灰板测光。但实际摄影中有时这样会很不方便，例如我们在拍摄远山时。所以我们的另一个解决方法是从自然界中找到一些接近18%灰色调的参照物。好在这样可参照的物体还真不少。如：蓝天（通常大温地区的蓝天还可以，不过我觉得最合适还是北京秋天的蓝天，天是故乡美呀，跑题了），天然的植物绿色等等。东方人的正常皮肤加半挡也可以。

最后再对暴光做些说明：
1、没有绝对准确的暴光，只有最合适的暴光。因为有时为了表达出画面的某种气氛，我们可能会对测光表的“正确暴光”做些调整。
2、在使用重点测光和点测时，应该考虑我们的拍摄主题和视觉兴奋点。根据画面的亮度区域的分布和亮度对比做出适当的暴光。（这个问题就说到这里了，要再说估计又要上堂课了）
3、暴光是个经验活，不同情况下做出适当的暴光补偿是拍出好片子的一个要点。

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