上一篇文章贴出以后，很多朋友好奇，为什么这次我们要选择突尼斯，这么一个冷门的地方，作为旅行的目的地。其实突尼斯的历史，比欧洲文化的起源地之一-古罗马还要早。

"若到突尼斯，必游迦太基" - 我当初选择去突尼斯的初衷只有一个，去看看那个曾经辉煌无比，如今却消失无痕的伟大的城邦国家 - 迦太基(Carthage)。

位于突尼斯城附近的迦太基城由腓尼基人(Phoenician)建立。腓尼基是一个古老民族，生活在地中海东岸，以善于航海和经商著称，他们发明了拼音字母，那可是希腊字母和拉丁字母的前身。由于腓尼基地狭人稠，他们在航线上建立了很多殖民据点，慢慢地这些据点演变成一个个城邦国家。

公元前814年，泰尔(Tyer)王国的公主名叫狄多(Dido) - 也有传说公主的名字是艾丽莎(Elissa)，她的哥哥庇格玛里翁(Pygmalion)在国王死后，独揽大权，并借故杀掉了公主的丈夫。为免遭迫害，狄多带着财宝与仆人飘洋过海，在突尼斯湾登陆。她向当地柏柏尔人部落首领求借一张牛皮之地栖身，得到应允；于是她便把一张牛皮切成一根根细条，然后把细牛皮连在一起，在紧靠海边的山丘比尔萨(Byrsa)围起一块地皮，部落首领看到后感叹于狄多的聪慧，履行了自己的承诺，于是这批出逃的腓尼基人就在突尼斯海岸建起了迦太基 - 腓尼基语“新城”的意思。

传说中，狄多的命运很凄惨。建城不久，当地部落首领想娶她为妻，并声言如遭拒绝，他将把全部迦太基人赶进大海。狄多一方面念及自己对亡夫的忠贞，另一方面要使年轻的迦太基避免致命的灾难，便佯装同意，但托辞要割断与亡夫的婚约，必须按腓尼基人的传统，架起一个柴堆，向亡灵举行祈祷仪式。可是当柴堆燃起熊熊大火之时，她却猛然冲向大火，跳了进去……

几百年后，迦太基逐渐强大，不断向外扩张，前期和古希腊打，后期和古罗马打，他们的足迹遍布地中海沿岸。

公元前3世纪，迦太基在一代名将汉尼拔(Hannibal)(上图)的带领下和罗马发生战争，史称三次布匿战争(Punic War)，名字来自当时罗马对迦太基的称呼Punicus。

第一次布匿战争(前264～前241年)，海战，古罗马胜，迦太基被击败，并丢掉殖民地西西里岛。

第二次布匿战争(前218年—前201年),陆战，汉尼拔率六万大军，穿过阿尔卑斯山，深入罗马腹地，围困罗马城，古罗马差点灭国，结果因为后勤给养问题，功败垂成，汉尼拔引军退回迦太基，战败后，迦太基丧失全部海外领地，交出舰船，并向罗马赔款。

虽然半个多世纪历经两次失败，但迦太基人毫不气馁。几十年的时间，全国上下在汉尼拔的率领下励精图治，居然慢慢地国力又恢复了。迦太基人的韧劲让罗马人深受刺激，心生恐惧，他们逼迫汉尼拔流亡东方，途中服毒自尽。

古罗马贵族加图（Marcus Cato，234—149B. C)说：“迦太基必须被毁灭。”于是由此爆发了第三次布匿战争(前149年—前146年)。

这次战争罗马大军攻入迦太基本土，围困迦太基城，罗马元老院派往迦太基的10名元老组成的代表团下令将迦太基夷为平地，任何人不得在迦太基居住，否则会受到诅咒。城破之后，十五万人口的迦太基城仅存的五万人，全部被卖为奴隶。罗马人放火摧毁了迦太基城，曾经与罗马人争雄几个世纪的迦太基王国自此彻底毁灭。

沧海桑田，世事变幻，如今这片土地上的阿拉伯人和昔日的腓尼基人毫无历史传承关系，但他们却依然为那段迦太基的辉煌历史而骄傲 ：

突尼斯国际机场的全称是突尼斯-迦太基机场。

突尼斯全国有八处联合国历史文化遗产，排名第一的就是迦太基遗址。

2000多年过去，迦太基遗址留存下来的已经很少很少了。网上的很多中外游记，甚至包括联合国的历史文化遗产网站 - https://whc.unesco.org/zh/list/37 - 都误把附近的古罗马遗址当着了迦太基遗址。

站在如今的比尔萨坡顶，远眺绵延起伏的突尼斯海岸线，遥想2000多年前的那些腥风血雨，不胜唏嘘。

目前出土的迦太基遗址只有这处露天广场，摆放的这些大理石柱头，还有下面那片只剩下残垣断壁的比尔萨村庄了。

盛名之下，其实难副，失望之余，我对以前读过的历史，倒是有了一点新的认识。很多史料都说，古罗马人攻破迦太基后，房屋全毁，土地全废 - 罗马人在土地上撒盐，让迦太基从此寸草不生，后者目前没法证实，但从废墟的房基如此周正来看，当初罗马人的所谓毁城，应该没有下狠手。

大约是迦太基遗址实在太少了，靠这个来申请联合国文化遗产有点不那么理直气壮，于是列入UNESCO的也包括了周围的古罗马遗址。撇开考古意义，仅从我的观赏角度看，后者更加壮观。

但为了找到古罗马遗址入口，我们却大费周折。GPS上显示的目的地没有错，但指示的道路却没法通过，街上全是军警，所有途径的车辆远远地就被拦住，不许停车，LD坐在车里刚刚举起相机，就被军人呵斥，只能快速掉头，后来我才知道，那附近是突尼斯总统的官邸。

到了遗址入口，却不能驶入，附近也没有公共停车场，我们只能提心吊胆地把车停在铁门前的小路上。

古罗马灭掉迦太基以后，这儿成了罗马的海外行省 - 阿非利加的一部分，罗马人在毁掉的腓尼基人的村庄附近，建了一座罗马人的”迦太基“，也把罗马的生活方式带到了北非。

这片古罗马遗迹，相比罗马城要小的多，但古罗马人生活的要素却一点不少。

罗马大道。

市民广场。

露天剧院。

在人类历史中，最喜欢洗澡的恐怕要数古罗马人了。他们在澡堂里泡澡、吃饭、聊天，甚至开会和看书，待一天也不感到厌烦，于是，这儿自然也少不了罗马人的浴场。

安东尼浴场(Baths of Antoninus)是当时非洲大陆最大的罗马浴场，也是罗马帝国最大的三座浴场之一。

它建于公元 145年到165年之间，当时正值古罗马五贤帝之一的安东尼·庇护(Antoninus Pius)当政，于是浴场也由此得名。

我们在这儿花30第纳尔雇了一个阿拉伯人导游，他说的一口流利英文。

这是考古学家经过考证，绘出的浴场复原图。

如今我们站立的地方，只是浴场的地下室部分，1800多年过去了，我们只能通过仰望那两根高耸的大理石石柱，脑补一下当年浴场的辉煌了。

我一直觉得，世界上有两门学问会让人产生绝望和幻灭：历史学让人从时间上，天文学让人从空间上感到自身的渺小和虚无。

在迦太基遗址附近，我们发现了一位老熟人 - 被誉为一代贤王的法国国王路易九世(Louis IX of France)，几年前我们在西西里曾经见过他的”身影“。

他是中世纪西方最虔诚的君主，为了夺回圣地耶路撒冷，他先后组织了两次十字军东征。可惜1249年的第七次东征，他在埃及兵败马穆鲁克骑兵并被俘。在被法国重金赎回后，他依然初心不改，招兵买马，并于1270年发动第八次东征，最后却因为身患疟疾，壮志未酬，病死在突尼斯的荒漠。

路易九世死后，心脏和肌肉被供奉在和突尼斯一水之隔的西西里蒙特阿莱大教堂，而骨殖则归葬于祖国 - 法兰西。

是蒙特阿莱供奉路易九世心脏之处。

为了纪念这位”圣路易“，1890年，经当时突尼斯贝伊许可，法国在比尔萨山顶建了一座天主教堂 - 圣路易大教堂(Saint Louis Cathedral)。

突尼斯脱离法国独立后，天主教徒数目急剧下降，占人口比例不到1%，这座大教堂也于1993年被改成了礼堂，用于文化演出和社区集会。

如今面对着这座孤零零的罗马天主教建筑，还有多少人记得那位700余年前屈死于此的路易呢？

要了解突尼斯历史，绝不能遗漏北非最好的博物馆。

巴多博物馆(Bardo National Musume)，是北非地区最重要的博物馆，规模仅次于埃及的开罗国家博物馆。

突尼斯，这个被许多人漠视的北非小国，历史上曾经受到迦太基，罗马，拜占庭，柏柏尔，奥斯曼，法国等等的先后占领，博物馆收藏的文物，横跨几千年，充分反映了这片土地独特的文化和历史传承。

巴多博物馆的前身是突尼斯贝伊的皇宫。

1881年，当时统治突尼斯的侯赛因王朝(Husainid Dynasty, 1705-1957)和法国,在博物馆现址，签订了《巴多条约》(Treaty of Bardo），从此突尼斯正式成为法国的保护国，侯赛因王朝名存实亡，随后，法国殖民当局和当地上层人物达成共识，决定把大批文物永久典藏于这座皇宫中，成立了突尼斯的”故宫博物院“。博物馆于1888年对公众开放，如今已经一百三十多年了。

如今我们能欣赏到那么多艺术精品，应该感谢上面这位侯赛因贝伊。

这座昔日贝依宫殿的精致，优雅，洋溢着伊斯兰风情的雕刻，让我想起了格拉纳达的阿尔罕布拉宫。

欧洲的很多博物馆，都会提供语音讲解器，而在突尼斯只能找到”人工讲解器“- 需要额外付钱的导游。

我们雇请的导游通晓英，法，德，阿拉伯语，也非常耐心。

迦太基展馆：我好奇地问导游，迦太基城不是被罗马人全毁了吗，怎么还能找到这么多精美的物品？

导游告诉我们，当时古罗马人只是毁掉地面上的建筑，却没有去打扰地下的坟墓，这些出土文物就是迦太基人的陪葬品。

迦太基人的墓碑。

这是迦太基人的坟墓，当然如今里面已经是空空如也了。

这是从坟墓里发现的迦太基妇女的首饰。

这是迦太基人的主神巴力(Baal Hammon),在迦太基人的信仰里，他既是天空之神,也是植物之神,生育之神，总之啥都管。

在古罗马的对外征服中，迦太基和希腊曾是两大对手。但古希腊被古罗马征服以后，古希腊文化却被罗马人继承了下来，直到今天，希腊文明依旧是后世关注和研究的重要课题，而前者则仅作为罗马的被征服者而捎带提及。同为被罗马征服的城邦，其结局为何如此不同？

据说，希腊人和迦太基人都是航海和经商的高手，但两者的生活观却大相径庭。

希腊人赚钱有一个很明确的目的，那就是要活得像个人，而且要过富裕的生活。反观迦太基人，他们每天只知道做生意，他们把所有的精力倾注在追求物质与财富上。

相比之下，注重生活的希腊人和注重享乐的罗马人三观更加接近，于是希腊文明被征服他们的古罗马人继承了下来，而迦太基文明却成了历史长卷中匆匆被翻开，又匆匆被合上的短短一页。

这座公元2世纪的大理石和平女神像，据说是以古罗马第一位皇帝屋大维(Augustus)的妻子利维亚(Livia)为原型塑造的。

这也是来自公元2世纪的古罗马雕塑阿波罗神，可惜和上面的和平之神一样，一千多年岁月的磨砺，突出的鼻子部分最先风化掉了。

这儿的很多出土文物来自于突尼斯各地，包括我们行程中的杜加，艾吉姆，苏斯。。。。。。这也让我对这次旅程充满了期盼。

博物馆还有一间马赫迪耶水下沉船(Underwater Mahdia)展馆，1907年渔民在突尼斯海岸水下发现了一艘公元一世纪的希腊沉船，这间展厅陈列了从那艘沉船上发现的物品。

即使再坚固的大理石，历经千年的海水浸泡，也已经腐蚀了。

巴多博物馆的名气并不仅仅在于这些迦太基，古罗马，古希腊等不同时期的文物。

推开这扇大门，里面收藏了世界上最宏大，精美的马赛克。巴多博物馆是世界上最大也最著名的马赛克收藏馆。

此前，我们在西西里，在约旦的马代巴都看过精美的马赛克，当我走过切法卢大教堂，走过巴勒莫诺曼王宫，我以为这辈子我已经看过世界上最精美的马赛克艺术了，来到巴多博物馆，我才知道，这儿才是马赛克集大成之所在。

马赛克(Mosaic),原意是由各种颜色的小石子组成的镶嵌图案。这门艺术起源于3000年前的美索不达米亚平原，那儿的苏美人用马赛克装饰神殿墙壁，后来传到古希腊，技术逐渐成熟，把马赛克艺术发扬光大的是罗马人，在古罗马马赛克已经成为公共建筑和富人别墅不可或缺的装饰。

罗马帝国把疆域扩展到非洲以后，马赛克艺术也流传到了突尼斯。古罗马的技术，在原住民柏柏尔人，迦太基文明和后来拜占庭艺术的影响下，独特的突尼斯马赛克应运而生。

这些从地下出土的镶嵌画历经千百年，色泽依然如当年一样艳丽，难怪有”洗不掉的壁画“，”踩不烂的地毯“之美称。

这幅高达2层楼高的《海神波塞冬的胜利与女神》(Poseidon's Triumph and the Nereids)是博物馆镇馆之宝，制作于公元3世纪，1888年在苏斯被发掘，是目前世界上最大的马赛克画。虽然已经有些残缺，但依然可以看出画幅中央威风凛凛的海神波塞冬，驾着四匹神马拉着的战车，四周环绕着56幅形色各异的海洋女神。

也许当时的北非罗马人，内心深处都有对于大海的敬畏和向往，这儿很多马赛克画都是以海神为主题。

这幅是海神波塞冬和四季(Poseidon's and the four Seasons),是我最喜欢的一幅，波塞冬依然驾着战车，四周环绕的却是掌管春夏秋冬的四季女神，马赛克的镶嵌微妙至极，几步之外望去，彷佛一幅精美的丝质挂毯。

古罗马人继承了古希腊人对人体美的崇尚，特别注重对人物肌体，衣裙褶皱的刻画，每一个细节都异常准确，栩栩如生。

这儿是巴多的另一件镇馆之宝 - 1893年出土于苏塞的《维琪尔》(Virgil)。

画中古罗马著名诗人维琪尔(公元前 70～公元前 19 年)安详地坐在椅子上，右手放在胸前，左手握着诗卷，他的左侧是历史女神克丽亚正在诵诗，右侧站着悲剧女神美尔鲍曼娜，手里握着悲伤面具。这幅镶嵌画用了十多种不同色彩的石块，特别用上了绿色玻璃。

据说那首歌颂罗马帝国起源的史诗《埃尼特》，是维琪尔所著，但是一直缺乏证据。而这幅画中那打开的诗卷上，可以清楚地看到那首史诗，这个传说从而得到证实，出土的马赛克竟成了宝贵的考古佐证资料。

这幅画在巴多的地位相当于卢浮宫的《蒙娜丽莎的微笑》，但不同于卢浮宫《蒙娜丽莎》画前的人山人海，在巴多，人们可以自由走近《维琪尔》，和它合影。

巴多还有一座目前世界上保存最完好的马赛克受洗池，这座建于六世纪的做工极其精美的基督教仪式用品，据说连梵蒂冈教廷都渴望获得这件稀世珍品。

巴多博物馆，是突尼斯人的骄傲，同时也是他们内心深处难以忘怀的伤悲。

在博物馆展馆入口处，有一面大理石铭牌，上面写着22个名字，旁边树立了10面国旗，开始，我还以为这些是博物馆的捐助人，走近端详，才明白这些是2015年3月18日发生在这儿的恐怖袭击事件的死难者和他们所属的国家。

那天，从一艘停靠在附近港口的邮轮走下来200多游客，乘坐巴士来到巴多博物馆，中午时分，一伙恐怖分子乘坐公交车突然冲进博物馆区域。大量游客见状后跑进博物馆躲避，袭击者追赶他们，在博物馆里把他们劫为人质。

军警围困了博物馆三个多小时，最后突进大楼。

战斗中，19名游客，一名警察，二名恐怖分子被打死。袭击发生的第二天，伊斯兰国(ISIS)宣布为此负责。

2018年法国总统马克宏访问突尼斯时，专程来巴多博物馆凭吊在那次袭击中丧生的四名法国人。

巴多博物馆遇袭事件发生后，突尼斯的旅游业大受打击。多家邮轮公司宣布不再停靠突尼斯，不少外国游客提前结束旅游行程离境，很多酒店接到取消订单的电话。

我好奇地问我们的导游，他知道当时发生在那儿的恐袭吗？他说，我岂止是知道啊，当时我就在现场，都快吓死了。直到如今，如果仔细看，还能看到当初袭击留下的弹痕。

恐袭之后，又是新冠，导致8年过去，突尼斯的旅游业依然惨淡。

走出博物馆，儿子心有余悸地说，如果今天再遇上恐袭，门口那牌子上说不定就要添上我们仨的名字了。LD安慰说，放心吧，两颗炮弹落入同一个弹坑的可能性是很小的，下午我们去一个美丽的地方好好散散心。

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