我第一次目睹阿尔卑斯山，还是20年前第一次来德国，当时站在新天鹅堡上，极目远眺，阿尔卑斯山北麓就在脚下，当时我对自己说，以后一定要找个机会，走进这座大山看看。

十年前，带着一双儿女进入瑞士，坐在金色列车上在崇山峻岭间穿梭，但因为行程匆匆，没有下车，那时候我又一次告诉自己，将来一定要走进阿尔卑斯。

一晃又是十年，LD说，这次他的第二个愿望是自驾走一次阿尔卑斯之路。

头一天晚上大家早早入睡，次日从奥格斯堡到德奥边境，需要将近3小时的行程。

阿尔卑斯山(Alps）是欧洲最著名的山脉，横跨法国、意大利、瑞士、德国、奥地利、斯洛文尼亚和列支敦士登等多个国家，绵延1200公里。

在不同的地区，这座长龙似的山脉呈现的风景也有所不同。

瑞士境内的阿尔卑斯，群山叠起，马特洪峰(Matterhorn）,少女峰(Jungfrau）高耸入云，陡峭雄伟，而在德奥边境的阿尔卑斯低矮平缓，宁静秀丽。

不知不觉，进入阿尔卑斯山区，虽然已是盛夏，但远处的山峰上还留着残雪。

贝希特斯加登国家公园(Nationalpark Berchtesgaden),建于1978年，是德国境内阿尔卑斯山地区最早的保护区之一。

这里高山巍峨，溪流潺潺，森林茂密，山花遍野，湖泊如镜，牧场似毡，走入其中，恍若世外仙境。

离开贝镇不到3公里处，是德国最美丽的湖泊 - 国王湖(Königssee)。

国王湖是德国最干净、最深的湖泊之一，深度达190米，为了保护水质，1909年起，只有电动船、手划船和脚踏船才被允许在湖中航行。

国王湖码头所在的小镇Schönau am Königssee，风景如画。小镇只有5千多居民，但每年来此的游客却超过200万。

湖畔码头旁，等待上船的人群早已排成长队。

面对清澈的湖水，几位德国美少女情不自禁地畅游起来。

游船终于靠岸，游客依次登船。

听前人说，去的时候坐在右边，回程的时候坐在左边才是顺光。

目前国王湖上总共航行着19艘电动船，第一艘在1909年投入使用，现在仍在服役的年代最老的船建于1920年，以前的船都是木材打造，2003年以后才开始有了铁质船。

因为游船使用电力驱动，航行时除了游客彼此间的窃窃私语和游船划过湖水的哗哗声，再无其它声响。

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船行大约一半的时候，船长关闭引擎，然后拿起一把小号，打开舱门，对着空旷的湖面和山谷吹起一首巴伐利亚民歌，悠扬的乐声回响在群山之间，久久不去，"来自国王湖的回音"，是每一艘游船的保留节目。

游船沿途有几个站点，其中最重要的是圣巴多罗买教堂(St. Bartholomä）所在的Salet。

我们今天行程不少，于是只停靠了Salet这一个点。

这座洋葱顶的巴伐利亚礼拜堂，是国王湖上最显眼的标志，因为它仅能通过船只到达，于是成了来往游客的打卡之地。

教堂的名字来源于耶稣的十二门徒之一 - 巴多罗买(St. Bartholomew),传说他是渔民和牧民的守护神，因此这座教堂受到湖区居民的崇拜。

教堂最初建于12世纪，经过几次重建，如今的巴洛克风格，形成于1697年。教堂的设计采用了类似于萨尔茨堡教堂的双塔结构，

这座教堂明明是天主教堂，却采用了东正教堂特有的洋葱顶，冬季的阿尔卑斯山区，经常下大雪，采用这种屋顶，积雪会自然滑落，从而减轻建筑的结构压力。

教堂背后的瓦茨曼峰(Watzmann)是德国第二高峰，主峰高达2713米。

今天我们就在阿尔卑斯山脚下找一间餐馆吧。

慕尼黑清啤配烤鳟鱼。

LD以为这鱼是从国王湖打上来的，但服务生告诉我们，国王湖严禁捕鱼，他们餐厅的鱼都来自离此20多公里的湖泊。

面对巍峨的阿尔卑斯山，面对着清澈的国王湖，我彷佛身处梦中，恍惚间走进一幅山水长卷。

一路走来，从北到南，沉重的历史时不时压得我喘不过气来，在国王湖，我的一切抑郁，至此全部释放。

从水中走上岸来，我发觉一向活泼的儿子一个人静静地坐在椅子上，对着湖面发呆，他在想什么呢，也许在想着未来的某一天，带着心爱的女孩再回国王湖，再次体会这种极致的宁静和安详？

在国王湖起飞一直是LD的一个心愿，他下船以后一直跃跃欲试。我和儿子在岸边晃悠的时候，他还是技痒难耐，升起了无人机，半是激动，半是紧张，已经有许多年无人机飞行经验的他，握着遥控器的双手情不自禁地颤抖。

我担心无人机在山谷中飞行容易炸机，不停地劝说LD赶快把无人机收回来。

LD一边怏怏不乐地嘟囔：“还有几个机位没来得及取景。”一边把飞机下降。

在岛上盘桓了个把小时，我们登上返航的渡船。

站在船上眺望Schönau am Königssee，别有一番美丽。

离开国王湖，直奔小镇兰绍(Ramsau)。

兰绍居民不到2,000人，是游客探索贝希特斯加登国家公园的门户。

小镇的著名景点是圣塞巴斯蒂安教堂(St. Sebastian Church），这座小教堂与背后的阿尔卑斯山和前面的溪流构成了一幅前，中，背景兼具的画面，一直是摄影爱好者的热门拍摄地。

这座只有一边栏杆的小木桥，被称为画家桥(Malerwinkel),桥的名字“Malerwinkel”意为“画家的角落”，因为桥上经常会有许多画家和摄影师在此创作。

无论是春天的绿草，还是冬天的白雪，画家桥总能为人们提供特别的视角。

可惜我们去的时候已是下午，教堂在逆光方向。

兰绍很小，但横跨溪流的木桥倒有十几座，每一座桥都是一幅别样的风景。

这些木桥不仅是通往彼岸的通道，更是连接心灵与自然的桥梁。桥上，晨雾轻柔地弥漫，阳光透过树梢洒下斑驳的光影。

走在桥上，仿佛时间在此刻凝固，只有轻风和水流的低语伴随左右。

兰绍，我们起码还应该再来两次，一次是冬日的清晨，看看满目雪白；一次是秋日的黄昏，看看遍野金黄。

离开兰绍，我们开上陡峭的盘山公路，奔向今天的最后一站 - 希特勒的别墅 - 鹰巢(The Eagle's Nest)。

夏天鹰巢开放时间从上午8点半到下午四点，我们到达售票点的时候，刚刚下午三点半，LD对我说：“我们应该能赶上最后进去的一波人。”

没想到停车场空空如也，我心里暗呼不妙。

找到一位工作人员询问，对方说，虽然开放时间到下午4点，但售票却只到下午三点半。

鹰巢(Eagle's Nest)位于德国巴伐利亚州的凯尔斯坦山（Kehlstein），海拔约为1834米,因为地势险要，道路崎岖，最后的几百米游客需要换乘从售票处出发的大巴。为了便于LD拍摄风景，我从兰绍一路来回海拔1350米的售票处好几次。

很久以前，我们有一位朋友，夫妻俩曾来过鹰巢，回去后，夫人对老公的开车技术大加夸赞，说别人从这个公车站开下去，因为地势陡峭，一路不停踩刹车，最后刹车片都冒烟，但自己的老公就特别牛，刹车片不冒烟。

这次我一边开车，一边问LD：“你有没有闻到刹车片的糊味？”他说：“没有啊。”我说：“那这次回去以后，你不是也可以和别人吹嘘自己的老婆也很NB了吗？”LD说：”有些人的NB是说出来的，而有些人的NB是做出来的，你属于后者。”听得我心花怒放。

既然鹰巢去不了，大家直奔酒店。

这次LD定的酒店位于大巴出发地和鹰巢之间，海拔一千五百多米。群山环抱之中，位置极好。

去不了鹰巢，都是让我们多了小半天时间，好好端详一下来过两次，却从来不曾驻足的阿尔卑斯山。

这是我一路开上来的盘山小路。

绿林深处，我们的酒店。

无人机镜头下，山坡被绿地覆盖，仿佛铺上一层厚厚的地毯。夏季的原野，盛开着五彩斑斓的鲜花，微风袭来阵阵草木的清香。

一座座木屋好像是上帝随意散放在半山腰上，木屋四周是宁静的牧场，成群的奶牛悠然自得，漫步其上，这是我魂牵梦绕20年的阿尔卑斯。

盘桓到黄昏，夕阳染红了天际，还没有等我们感叹阿尔卑斯暮霭四沉的美丽，老天爷又不配合了，瓢泼大雨从天而降。

匆忙赶回酒店，在旁边的山村餐馆里解决了晚餐。听着外面哗哗的雨声，我问老板娘，明天我们还能上鹰巢吗？对方说:“这种天气上去，大雾弥漫，什么都看不见的."

次日清晨，雨停了，但大雾依然没有散去。

大概很多人都和我们一样，处于这种悲催的境地，酒店前台的屏幕上实时显示着鹰巢的天气状况，看样子，上面的雾气比下面还大。

站在酒店的停车场，举目四望，依稀可见高高的山崖上的鹰巢。老板娘劝我们，还是别上了，但LD和儿子总有些不死心。

鹰巢，我们今天到底上还是不上？